Ruta: Subida al Mulhacén

El Mulhacén es una cima de 3.479 metros de altura que reina el ranking de las cimas de la península ibérica: es la que más altitud tiene. Perteneciente al Parque Natural de Sierra Nevada, subirla no es tarea fácil. Se necesitan más de dos días, un equipo adecuado y, sobre todo, estar preparado para el reto. La ruta que detallamos a continuación es una ruta aconsejada para realizarla en verano, con el deshielo. Ganarle la partida tiene un premio indescriptible: ver el mundo a tus pies.

1. El Albergue Universitario (2.500 metros), junto a la Hoya de la Mora, ofrece un buen punto de partida para comenzar la caminata a primera hora de la mañana. Allí comienza la carretera que sube al Veleta (la más alta de Europa), hoy cortada al tráfico regular. Lo mejor es optar por el camino que sube recto y sin demasiada dificultad cortando el zigzagueo de la carretera. Cruzamos en primer lugar junto al monumento dedicado a la Virgen de las Nieves, dejando atrás las ruinas del antiguo Observatorio Astronómico. A la derecha, discurren las pistas de esquí, ahora desiertas, y nos encontramos también en segundo plano con el potente Radiotelescopio del IRAM-IGN, que forma parte del Observatorio Astronómico Pico Veleta y que sigue en funcionamiento.

2. Después de tres horas de camino y a 3.220 metros de altitud, estamos ya a los pies del Veleta, pero en lugar de ascender el último tramo hasta este pico, optamos por una bifurcación descendente a la derecha, que nos conduce al Collado de la Carihuela, junto al cual se encuentra el refugio que lleva el mismo nombre. Se abre ante nosotros la inmensa cara sur de Sierra Nevada. Al este, en segundo plano, vemos por primera vez, con claridad, el pico del Mulhacén.

3. A partir de entonces el camino se hace más fácil, al menos por el momento. Disponemos de una ancha pista que nos conducirá en dirección este, donde hallamos neveros, aún en el mes de julio, que sobreviven cobijados por los impresionantes acantilados de la cara sur del Veleta y del Cerro de los Machos. Estos neveros alimentan las pequeñas lagunas que pueden divisarse al sur, a nuestra derecha: Laguna de Aguas Verdes, de las Cabras y de Río Seco. Junto a éstas últimas, de norte a sur, se encuentran los Raspones de Río Seco, una curiosa formación que identificaremos con facilidad porque asemeja un inmenso serrucho.

4. En torno a un kilómetro después de dejar atrás los Raspones, debemos abandonar la pista y tomar una pequeña vereda a la izquierda que identificamos con facilidad, para alcanzar así una pequeña loma desde la que observamos por primera vez el brusco descenso que nos conducirá a la Laguna de la Caldera. Al fondo, la cara oeste del Mulhacén. Hemos empleado unas seis horas de camino, sin descontar un buen amago de siesta bajo el sol del mediodía.

5. Junto a esta laguna está situado el refugio de la Caldera (3.080 m.), que se encuentra en perfectas condiciones y donde pueden pernoctar unas 12 personas, si bien en una pared puede leerse “el día D dormimos aquí 45 legionarios…”; y es que no olvidemos que la alta montaña no deja de ser un deporte de riesgo. Tras horas de caminata y por fin a los pies del pico, el espacio que ofrece la laguna es idóneo para descansar y apreciar una vez más que nos encontramos en un lugar excepcional. Después de tantas tardes huyendo del bochorno de la ciudad en el interior de nuestras casas cerradas a cal y canto, podemos disfrutar de la intensa luz del verano sin sobrepasar los 25 grados. Las aguas que descienden de los neveros son tan gélidas que un chapuzón en la laguna puede convertirse en una gesta mucho más heroica que cualquier ascensión al Mulhacén. Por la noche, la temperatura desciende notablemente y necesitamos echar mano de un buen abrigo, sobre todo si deseamos contemplar la majestuosa bóveda estrellada y oír el silencio de un lugar donde, a pesar de nuestra presencia, casi es posible pensar que no hay más que naturaleza.

6. El amanecer es un buen momento para emprender el ascenso del último tramo que nos conducirá a la cima por su cara oeste, pues el sol permanecerá escondido tras la montaña buena parte del trayecto. Ya no necesitamos consultar nuestro mapa; vemos con claridad dos veredas que se abren entre las fragmentadas rocas de pizarra. Será importante no desviarse de las mismas y poner un ojo en dónde pisamos, pues de lo contrario, nos encontraremos caminando sobre tejas sueltas. Si la orientación no es un problema, sí lo es la resistencia que exige este último momento. Podemos sufrir con facilidad el conocido ‘mal de altura’, provocado por la leve variación en la presión y el descenso de oxígeno en el aire. Y es que se trata de una ascensión de 400 metros en el espacio de un kilómetro, es decir, un respetable 40 % de desnivel. Así que lo mejor es sufrir con paciencia, parando lo necesario según nos dicte nuestro propio estado.

7. Cima del Mulhacén. Ha merecido la pena. Había quien describía lo sublime como un sentimiento ambiguo, en el que se combina el respeto hacia aquello a lo que tememos y la conciencia de que podemos enfrentarnos a ello. Desde la cima, volvemos a perder al aliento al asomarnos al acantilado de la cara norte, desde el que puede contemplarse el Puntal de Siete Lagunas y la Alcazaba. A lo lejos, el pueblo de Güejar Sierra. Nos damos cuenta de que la cima no es sólo un punto de llegada, sino un punto de partida para enlazar con otros lugares de esta inmensa red de caminos y rutas que se descubre en Sierra Nevada con el deshielo.

La mejor opción es tomar el Autobús de la Sierra de la compañía Tocina que parte de la Estación de Autobuses de Granada (Ctra. de Jaén, s/n) y que para en la misma puerta del Albergue Universitario - Hoya de la Mora (en temporada de verano). En temporada de invierno, se accede en autobús hasta la estación de esquí de Pradollano con la compañía Bonal.

El Centro de Interpretación de las Altas Cumbres de Sierra Nevada, ofrece un servicio de microbús que comienza en el Albergue Universitario y que termina en las Posiciones del Veleta, lo que ahorra una hora y media de trayecto.